Os japoneses têm uma palavra para descrever a ida à natureza para ver as folhas mudando de cor antes da chegada do inverno rigoroso: momijigari. “Momiji” significa “folha de maple (bordo) vermelha”, mas é usada para qualquer uma com cores vibrantes outonais. “Gari” é “caça”, em sentido metafórico. Mas, quando você consulta a previsão do tempo e dicas lugares para experimentar os dias de pico do outono, a atividade realmente se assemelha a uma caçada.
Existem mais de mil variedades de bordo japonês, que produzem folhas vermelhos, laranjas, marrons e roxos vibrantes. Muitas são menores do que as variedades americanas, do tamanho das mãos de um bebê. As folhas de maple (bordo) têm pontas avermelhadas ou são amarelas de tom vibrante e parecem ter sido pintadas com tinta laranja.
Muitos turistas vão a Kyoto para ver suas lindas exibições outonais. Mas uma alternativa à rota padrão do Tokaido Shinkansen, o trem-bala que leva três horas de Tóquio para Kyoto, é fazer um desvio panorâmico de três dias pelas montanhas. Assim, é possível escapar do ritmo agitado das cidades, ver a história bem preservada e conhecer a espiritualidade japonesa.
Ao longo do caminho, você pode fazer caminhadas entre as folhas de outono e as cachoeiras, descobrir especialidades locais como o macarrão soba de Nagano (tradicionalmente feito de trigo sarraceno), visitar fabricantes de saquê com 300 anos de existência e ter a chance de encontrar macacos-japoneses selvagens (ou macacos-da-neve, como são frequentemente chamados).
O ponto alto do roteiro é a hospedagem imperdível num onsen ryokan (alojamento tradicional voltado para usufruir das águas termais), que inclui um jantar kaiseki (refeição de vários pratos, com ênfase em ingredientes sazonais e no equilíbrio entre sabores e texturas), um café da manhã quase igualmente elaborado e o empréstimo de roupas japonesas para lounge.
Dia 1: Soba com um castelo histórico
Seu primeiro dia é uma transição da tecnologia moderna de Tóquio para o ritmo mais lento de uma cidade de montanha, enquanto você se prepara para dois dias de caminhada. Reserve um trem-bala saindo cedo de Tóquio para a cidade de Nagano e pegue um trem local rápido para Matsumoto (2 horas e meia no total), uma cidade com castelo nos Alpes do Norte do Japão.
Deixe sua bagagem na estação (ou a envie para seu hotel) e caminhe até o Museu de Arte da Cidade de Matsumoto (700 ienes; equivalente a cerca de US$ 4,75 ou R$ 25), com exposições externas e internas de Yayoi Kusama, nativa de Matsumoto, com suas bolinhas e tulipas retorcidas e brilhantes.
Caminhe até o Castelo de Matsumoto (700 ienes; equivalente a cerca de US$ 4,75 ou R$ 25), um dos mais antigos do Japão ainda existentes. Construído em 1594 e apelidado de Castelo do Corvo por seu imponente exterior preto de cinco andares, acentuado com frontões pontiagudos. Se você programar sua visita para o momento certo, da torre é possível ver as folhas de maple (bordo) nos jardins ao anoitecer, com as montanhas formando camadas ao fundo.
Castelos no Japão: perfeição em arquitetura e história
Existem cerca dessas 300 construções espalhadas pelo país, mas 12 mantêm as características originais intactas. Descubra quais. Crédito: @visitjapanbr via Instagram
Para o jantar, experimente o tradicional macarrão soba de Nagano, de trigo sarraceno, com seu sabor distinto influenciado pela água pura da montanha e pelo solo rico em cinzas vulcânicas. É tradicionalmente servido em um cesto de bambu com molho para mergulhar. Você pode ter uma aula para aprender a fazer o soba no Takagi, que produz o macarrão há 135 anos – 7,2 mil ienes (em torno de US$ 48,75 ou R$ 270) para duas porções de soba; também dá para comprar o jantar lá. Ou vá a um dos autênticos restaurantes de soba nas proximidades, como o Kobayashi Soba (3 mil ienes para o jantar; cerca de US$ 20 ou R$ 108,50).
Leia também
Albânia, a mais recente sensação do turismo na Europa
Em Roma, faça como os romanos: coma longe da área turística
Onde ver baleias no Brasil: da Bahia a Santa Catarina, conheça os destinos das gigantes
O Onsen Hotel Omoto fica a uma viagem de táxi até o cume, de onde se tem a vista da cidade de Matsumoto na área geotérmica de Asama Onsen. Hospede-se aqui se quiser apreciar a vista das montanhas que cercam a cidade enquanto relaxa nos banhos públicos do último andar – a partir de 22 mil ienes para um quarto duplo, incluindo café da manhã; aproximadamente US$ 150 ou R$ 795. É uma mistura de hotel japonês moderno, com características ocidentais, e um ryokan que precisa de uma reforma. Há opções de cama ocidental e de futon japonês, com shoji (painel ou porta com moldura de madeira preenchida com papel) e café da manhã em caixa bento (marmita japonesa) entregue em seu quarto.
Dia 2: Trilhas e águas termais
A cidade de Kamikochi, com alguns hotéis onsen, cafés e um centro de visitantes, é a porta de entrada para o Parque Nacional Chubu-Sangaku, e fica a 90 minutos de ônibus e trem de Matsumoto. O transporte serpenteia as montanhas ao lado do Rio Azusa, com a visão das cores espetaculares do parque.
Kamikochi é um local popular onde os japoneses vão caminhar para apreciar as folhas de outono, com várias trilhas mais aventureiras. O larix amarelo (árvore conífera) predomina aqui, causando alto contraste com a água azul e cristalina da montanha. Pare na casa de chá Greenpot, no Nishi-ito-ya Mountain Lodge, para comprar de lanche para a trilha oyaki caseiro de trigo sarraceno (bolo típico na comida de rua da região), com recheio de alho-poró assado (100 ienes; US$ 0,70 ou R$ 3,60) e torta de maçã (500 ienes; US$ 3,40 ou R$ 18).
No centro de Kamikochi, fica a Ponte Kappa-Bashi. A partir deste ponto, existem duas opções para caminhadas curtas: uma, em direção à Lagoa Taisho, é majoritariamente pavimentada; a outra, em direção à Lagoa Myojin, é mais rústica e cercada por cafés e um pequeno santuário. Para os mais aventureiros, há uma caminhada de três horas até o cume do Monte Okuhotaka, um dos principais picos do parque. Perto do topo, fica a Dakesawa Mountain Hut, onde, se tiver reservado com antecedência, você pode passar a noite (15 mil ienes por pessoa, incluindo jantar e café da manhã; equivalente a US$ 101,50 ou R$ 542,50).
Muitos andarilhos em Kamikochi encontram os macacos que vivem soltos em Nagano e desenvolveram uma queda por onsens, fontes termais. É chocante ver um macaco na natureza, mas é menos preocupante do que encontrar os ursos-negros, também vistos em Kamikochi (embora com menos frequência). Sinos de urso são vendidos em grande escala, e o barulho deles faz parte da trilha sonora das caminhadas pelos Alpes Japoneses.
Okuhida Onsengo Fukuji é uma vila de montanha rústica saída diretamente dos livros de história. Distante apenas dois trechos curtos de ônibus a partir de Kamikochi, a vila é iluminada à noite com um brilho alaranjado. Lanternas iluminam os caminhos dentro e ao redor do Ryokan Yumoto Choza (80 mil ienes para um quarto duplo com jantar e café da manhã; US$ 541,75 ou R$ 2.900). Acolhedor, com texturas rústicas de madeira e pedra natural, tem na entrada uma lareira central, sempre acesa, com peles de urso dispostas para os hóspedes se sentarem.
Como é se hospedar num Ryokan, para vivenciar a cultura japonesa
De banhos termais a gastronomia Kaiseki, conheça o lado tradicional do país. Crédito: @visitjapanbr via Instagram
Depois de trocar para seu yukata (quimono casual), pegue sua toalha e cesto e siga o caminho de pedra em direção ao onsen ao ar livre para um banho antes do jantar, parando numa cabana de madeira com um chaleira fervendo e o som suave da água fluindo até uma base de pedra. Existem piscinas de rochas fumegantes e banheiras de madeira, todas divididas por gênero, para banho nu. Algumas são privativas.
O ponto focal de uma hospedagem num ryokan é o elaborado jantar kaiseki, uma sequência de sete a 14 pratos de alta gastronomia japonesa, focados em sazonalidade, estilo e frescor. Às vezes, os jantares fazem referência à poesia clássica ou à história. O Yumoto Choza oferece salas de jantar privativas para todos os hóspedes, com mesas rebaixadas e lareiras.
Depois do jantar, você pode voltar ao onsen ao ar livre para mergulhar no banho quente e respirar o ar da montanha enquanto observa o vapor subir em espiral. Deite-se numa pedra, nu, e olhe para a lua ao som da água da nascente.
Dia 3: Cachoeiras e ruas da era Edo
Faça uma caminhada revigorante no pequeno jardim fora do seu quarto usando as sandálias de madeira que ficam ao lado da porta. Em seguida, vá para o café da manhã, que é menos elaborado que o jantar, mas com todas as mesmas texturas. (experimente a ameixa azeda.) Diretamente de fora do ryokan, um ônibus faz a conexão com a vila de Hirayu Onsen e, em seguida, com a cidade de Hida Takayama.
Você poderia passar vários dias explorando a cidade, que já foi a sede do governo de uma província e um centro de carpintaria em 1600. Os exteriores preservados nas ruas da era Edo são feitos de madeira tingida de escuro, com ripas, telas e portas. Todos têm estilo próprio, mas estão em harmonia com as outras casas e lojas – uma qualidade essencial que ecoa por toda a cultura japonesa.
Leia também
Gol aumenta em 21% a oferta de voos no Rio e reforça o Galeão como hub; conheça novas rotas
Saiba como tirar fotos melhores com celular durante a viagem
Venda de viagens dentro do Brasil cresce em metade das operadoras; veja lugares prediletos
Depois de se fortalecer com lanches da combini, ou loja de conveniência (experimente o onigiri, que é o equivalente de arroz e alga marinha a um sanduíche), tome o trem de Takayama para a cidade de Kokufu por duas paradas, para uma caminhada no Parque da Província de Utsue 48 Waterfalls (100 ienes; US$ 0,70 ou R$ 3,60). O meio-dia é o momento ideal para ver as folhas de bordo vivas na luz do sol contra as cachoeiras, que aumentam de tamanho à medida que você sobe as escadas de pedra em direção ao pico da montanha.
De volta a Hida Takayama, caminhe até o Parque Kitayama para apreciar a vista do topo da colina e provar um tradicional bolo de maçã (600 ienes; US$ 4 ou R$ 21,70) no Ichii, o café lá em cima. No caminho de volta, pare em Sakurayama Nikkokan (820 ienes; US$ 5,50 ou R$ 30), um museu dedicado aos carros alegóricos do festival de Takayama, conhecidos por serem complexos, iluminados por lanternas e pintados em vermelho e dourado. Eles são a peça central do festival de outubro na cidade.
Se tiver tempo, você pode visitar Hida no Sato (700 ienes; equivalente a cerca de US$ 4,75 ou R$ 25), a cerca de meia hora de caminhada partindo da cidade. É uma vila de fazendas da era Edo e um museu a céu aberto, com exposições dedicadas a ofícios locais como a produção de seda. O estilo histórico da casa de fazenda é diferente, com telhados íngremes de palha (gassho-zukuri), nomeados assim porque se assemelham a duas mãos em oração. As casas de fazenda foram transferidas da vizinha Shirakawa-go e deram à região o status de Patrimônio Mundial da Unesco.
Ou pare no caminho para a estação de trem para uma combinação essencial em Takayama: carne de Hida e saquê. Hida é um tipo de carne Wagyu de alta qualidade, de gado criado na província de Gifu. O Hida Beef Baya é um pequeno restaurante, onde você pode pedir a carne crua, nos estilos aburi (grelhada com um maçarico) ou yakitori (em um espeto grelhado). Depois, visite uma das fabricantes de saquê, que vêm aperfeiçoando a bebida há 300 anos, contando com a água pura da nascente local e o arroz polido de alta qualidade. Fundada em 1695, a Niki Sake Brewery tem vigas de madeira grossas e abobadadas, o poço original e sugidama (bola de folhas de cedro pendurada para anunciar que novo lote de saquê está pronto; degustações a 100 ienes, equivalente a US$ 0,70 ou R$ 3,60).
Pegue o trem noturno para Nagoya, onde você muda para um trem-bala para Kyoto (três horas no total), aquecido pelo saquê e com uma folha de bordo no bolso de trás.
Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.
c.2025 The New York Times Company